4 июня 2016 года – 9 день путешествия.

Улан-Батор - Улаан-Цутгалан. (водопад)

Маршрут предполагал 300км асфальта до Хархорина, бывшим когда-то столицей древней Монголии. Здесь же расположен древнейший буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу до которого и доехали без проблем. Антон провел экскурсию, показал, как работать со ступами, что делать с барабанами. Поговорили про индийские религии, богов, буддизм, кришнаитов, прошлись по всем конфессиям и, отдав должное вечным идеям, поехали в долину реки Орхон, где уже внешние красоты вызывали прилив эндорфинов в организме. В этих местах как раз и снимали фильм про Чингисхана. Поле голубых цветов под колесами, течет река, зеленые сопки, невероятных форм камни. Полный восторг и очарование!

Тут надо заметить, что коллективное передвижение, оно сильно замедляет общую скорость, а когда это осознание огненной иглой обидно кольнуло прямо в мозг особо толковым, начало смеркаться. Стало понятно, что до водопада Улаан-Цутгалан не доедем, да еще и дождь пошел и дорога испортилась. Испортилась настолько, что ехали на 1-2 передаче, скользили на сцеплении, много воды и жижи, темнеет и ссыкливо. И парней обгоняют два монгола на мотоцикле «мустанг 5», в шлепках и плащах, лихо сделали как стоячих на своем 125 кубовом мопеде. Монголы стали ориентиром как дальше ехать по этой дороге, чтобы не упасть и вообще хоть как-то ехать, потому что скользко было так, что чуть ли не поперек дороги ставило мотоцикл, швыряя жопу в разные стороны.

Выяснилось, что Дед под личиной обычного человека, скрывал свои супергеройские способности, ибо человек не падает вообще. В темноте, легкий нимб Деда, позволяет его пастве легче ориентироваться в пространстве.

Встали в фарватер за монголами и оказалось, что по мокрой траве ехать менее скользко, чем по грунту. Приехали в поселок Бат-Олзий, где как всегда интересовало ровно две вещи: где водка и жилье. Водку нашли по запаху, в ближайшем магазине, он же единственный. Тут же набежали местные мотоциклисты, все пьяные в полную какашундру и синие сопли. Парочка особо пьяных ретиво вызвалась проводить нашу банду до места ночлега. И вот посередине поселка брод глубиной по колено и шириной метров пять. Местные прямо туда, ну и наши тоже, ничего что там, как потом выяснилось, рядом мост был. Стрёмный, но мост! Приехали в какую-то двухэтажную общагу, с наглухо закрытым первым этажом. Пошли на второй, там по коридору со страшненьким китайским линолеумом до конца коридора, где дверь с надписью на русском – «ресепшн». Заходим туда, мимо веревок с бельем, тут же малыш гадит в горшок и орет, и хозяйка что-то тут же варит на плите.

Обычно парни общаются при помощи рисунков. Они рисуют человечков и что человечек хочет сделать. Но тут обошлось без наскальной живописи, ресепшионистка все поняла без слов. Заселились и тут вдруг пришли менты и чего-то от парней хотят. Понять, что – невозможно, но по напряженным голосам, что-то не так. Парням уже хочется водки накатить, да в сухое переодеться, а тут похоже Айвазовским надо быть, чтобы понять слуг закона. Позвонили в Улан-Батор знакомому монголу и худо-бедно высинили, что интересует полицейских. Интересовал их белый джип лексус и как давно парни заправлялись? Почему полицейских из Бат-Олзий интересует, когда заправлялись мотоциклисты из Петербурга понять не удалось, но сказать сказали. История путанная, без конца и понимания что к чему, с нелепыми вопросами и сорокаминутным разъяснением по телефону.

Поели шпрот, хлеба и водки и завалились спать.

З.Ы. Мотики стояли на внутреннем дворе, который закрывается железными воротами, а туалет, понятное дело, даже не на этаже, а на улице во дворе, а двор запирается железными воротами, а ворота за забором. Потому, если ночью ты в прыжке белки-летяги перелетая пролеты несешься сверхзвуковой пулей в туалет, то сам решай, как быть, можно майку подлиннее носить. Ибо все это на центральной площади, где администрация, полиция и паб.

5 июня 2016 года – 10 день путешествия.

Уже у нас потери.

Почистили зубы у РЕСЕПШНА и поехали. Дождик перестал. Прогулявшись по центральной площади скотобазы, сделали гидрометеорологическое наблюдение, что вроде как, грунт подсох и решили попробовать все-таки доехать до водопада. Не доехали. На первом же серьезном броде не рискнули и поехали обратно.

Путь лежал в Арвайхээр, там даже есть аэропорт. После Арвайхээра сворачивают прямо в Гоби и прощай цивилизация, здравствуй монастырь Онгин Хийд, где и встать лагерем. Так и проехали, через красоту, отличное настроение. Ехали, как монголы, не по навигатору, а по направлению – туда куда-то. Дорога оказалась хорошо утоптанной, что позволяло разгоняться местами до 80км/ч. Доехав до Арвайхээра выяснилось, что Антоша менявший в Улан-Баторе одну плохую цепь на другую плохую цепь, окончательно поизносил плохую цепь и надежды на плохой цепи 2 проехать остаток маршрута не оправдались. В Арвайхээре найти цепь не удалось, поэтому скрепя сердце, принял решение ехать обратно в Улан-Батор, там решить вопрос и нагнать парней уже в монгольском Алтае (монгольский город Алтай-сити), где парни планируют выйти из Гоби. Обнялись с Антошей на прощанье, видимо не виделись давно, и поехали дальше.

Началась другая дорога, сопки и затопленные долины со скачущими в брызгах табунами, сменились типичной такой казахстанщиной, не при Армане будет сказано. Но Арман вчера провел вечер, утоляя тягу к общению с владельцем юрточного городка, потому сейчас немного мучается головой и опасности не представляет, а владелец вообще не выходит. Арман парень крепкий, хоть и придерживает голову двумя руками.

Но вернемся к дороге – пошла такая ровная-ровная степь. Видно все, на многие километры. Местами колючки и кустарники, а в целом, плотная укатанная гравийка. И в этой пустоте вдруг находится поселение Баянгол (на карте не нашел). Что заставляет людей посередине этого ничто строиться, одному богу известно.

Парни скакали дальше, убегая от тучи, что пристроилась к ним еще с Арвайхээра. Убежали, но дали маху и бежали 30км не в ту сторону. Нашли чабанов и те дружелюбными пальцами указали верное направление. А стремились парни в поселение Сайхан-Овоо. Как оказалось, симпатичный маленький поселок, с аккуратно разбитыми улицами и заправкой. В 10 км от Сайхан-Овоо, находится разрушенный монастырь, где ребята и остановились в юрточном лагере, привычно оккупировав его. Можно было бы поставить и палатку, но какой смысл, когда рядом есть юрта, стоимость проживания в которой на наши деньги 300 руб.

Интересное наблюдение, даже при наличии каменного дома, во дворе у монголов всегда стоит юрта. То ли духовность какая, то ли корни, то ли все вместе, но факт. И в этом забытом богом месте, посреди Гоби, вай-фай лупит лучше, чем в Улан-Баторе!!

З.Ы. Нашли страничку из журнала с прекрасной феей, взяли с собой. Первым признаком, что пригодится, стал факт признания монголок симпатичными, а местами - даже прекрасными. Пока держатся. Страничку заламинировали.

6 июня 2016 года – 11 день путешествия.

Проснулись у монастыря Онгийн-хийд и поехали по песку. Песка боялись, потому что - песок, и как дальше через всю пустыню, если уже вот так. Но, как оказалось, песок - лучший друг скототуриста. Неспешно добрались до поселка с прекрасным названием Мандал-Овоо. Такое название вероятно связано с чем-то центральным, серединой и т.д. Всем очень понравился Мандаловоо банк. Бямба ням – выходные дни.

Пока покупали воду, подъехали электрики на джипе, который был весь уделанный по самые уши грязью. Пообщались. Парни сказали, что собираются дальше посетить палеонтологическое месторождение Баянзаг, ибо, как яркие представители русского географического общества, не могут пройти мимо кладбища динозавров и места находки их яиц. «Дорога, - говорят электрики,- красивая, только в середине полный ПЭ, мы то давно уже тут по электрике шаманим, дорогу знаем, но и сами с трудом проехали». Поржали парни над монголами, типа не понимаете вы ничего в мототуризме и особенно скотском, как оказалось далее, зря. Ну и помчались, проехали километров 25 и все прекрасно: виды, дорога, настроение, погода. И тут наступил он, 3,14здец.

Вот, когда собираешься ехать по пустыне, думаешь, что самое страшное - это глубокие пески, засуха, мало воды и т.д. Оказывается самое страшное в пустыне – это дождь, он концептуально меняет все вокруг, не проехать, от слова совсем. Все приехали.

Пустыня, как ни удивительно, не состоит из песка. Песок в пустыне - как достопримечательность и национальный парк, охраняемый законом. Пустыня состоит из засушенного говнолина и щебня, разной степени фракций. Во время дождя, говнолин размокает на 300% своего говнолинового свойства, с места не тронуться, не затормозить, не сманеврировать, вообще ничего не сделать. Ад. Мордор. Постоянно зарываешься, проваливаешься по колено в эту субстанцию и так каждые 5-10 метров.

Прошел дождь в пустыне – жди два дня пока просохнет. Лучшие рекомендации пустыневодов, совет первый и самый главный.

Следующие 20 км парни ехали часов 6! Один особый километр, который парни продирались 4 (?!!) часа. Всего за этот день проехали 128 км с раннего утра и до поздней ночи. В попытках объехать это болото ехали по горам, пересекали в брод русла рек, которых хренова туча в пустыне, опять падали. Вкусили всех радостей скототуризма.

Ночь застигла ребят посреди пустыни, хорошо, что хоть из болота успели выбраться на берег. Разбили палаточный лагерь, в кои-то веки. Арман нашел отличное место, с живописным видом и, главное, сухое. И когда уже первые колышки готовы были воткнутся в благословенный твердый грунт, Арман находит клеща, а потом еще одного и еще.

Парни остановились в каком-то стойбище клещей, но всем уже было настолько фиолетово, что все равно там и остались. Наутро планируют осмотр друг друга, а сейчас максимально предохраняются. Клещи какие-то лошадиные – раз в пять больше наших обычных.

Поели и стали втыкать в «телевизор», какое небо, какое было небо!!!

Большие звезды, масса спутников, быстрых, ярких и поменьше. Перевернутая медведица. Медленно в сон.

7 июня 2016 года – 12 день путешествия.

Проснулись, собрались и домчали до Баянзага (заповедник), благо оставшиеся до него 25 км оказались достаточно сносными. Арман ловко сказал на въезде, что мы все журналисты и денег с парней не взяли. Приехали, рыжие скалы, яйца динозавров – все как обещали. Набили карманы яйцами, половина из которых побилась в дороге, вторую половину растащили, что-то пришлось отдать добровольно, ибо 1 яйцо стоит 30000$. Осталось последнее яйцо, но найти его пока не могут, похоже, что кто-то из добропорядочных попутчиков закрысил находку и не признается. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ведется следствие.

Поносились по этому каньону туда-сюда, красиво, но мало.

Доехали до самого поселка затариться консервами и водкой, а тут еще три легких эндурика стоит с монгольскими номерами. Оказалось, швейцарцы, взяли в аренду в Улан-Баторе, который сами монголы называют ласково – ЮБи. Аренда мотика стоит 100$/сутки. А у наших парней весь бюджет Монголии 400$. Такие вот рыночные цены и индивидуальный подход. А один мотоцикл сломался и его чинили три дня – а это 900$ за троих, за аренду, она то капает, нормально швейцарцы отдыхают. Еще из джипа выпала бабушка из Австралии. Со всех концов планеты людей тянет путешествовать и в Монголию в том числе.

Купили консервов и водки и поехали в юга Гоби, в Хонгорын Элс (поющие барханы). Доехали до сопутствующего юрточного городка и заселились в него. Надо заметить, что тут все сделано для туристов: нормальные туалеты, в кафеле, и с белыми, привычными глазу белого человека, унитазами, временами даже - электричество и горячая вода. Но в этот раз вода была только холодная и в процессе помывки своих ладных тел, пацаны вдруг осознали, что говорят на чистейшем уульском языке. Уульский язык включает в себя преимущественно гласные звуки, произносимые на выдохе с повышенной интонацией с легким вкраплением слов из трех-четырех букв и выражением похожим на наше, где что-то про мать.

Въехав в южное Гоби, Валера стал замечать, что сильно пахнет луком. Оказалось, как это не странно, все южное Гоби заросло диким луком. Жрал. Ядреный, вкусно. Засажено еще древними уулами. В пустыне от дизентерии и голода не умрешь – жри лук!

Встал мотоцикл Армана и наотрез отказался заводиться. Признаков жизни не показывал. Путем взывания к местным уульским богам, определили причину поломки. Сломалась антенна иммобилайзера. Посреди пустыни Гоби – это не очень хорошо, там плата, обмотка, куча еще всякого, что считывает сигнал с ключа, трансформирует и т.д. Среди полей дикого лука найти на замену сей девайс крайне проблематично. Заказать эвакуатор за двестисороковым барханом налево – не вариант. Был бы Арман один в пустыне, кости его обгладывали бы волки. Хотя нет, наш Арман обменял бы мотик на двух баранов, их бы сменял на лошадь и в итоге приехал бы домой на новом лексусе. Арман непрост! А так Валера, как опытный бмв-вод, возил с собой запасную антенну иммобилайзера и, воткнув ее куда надо, позволил продлить путешествие Арману в составе скототуристов.

Идея на завтра: скинуть шмурдяк и погонять по дюнам, чисто Париж-Дакар.

З.Ы. Парни не просто катаются и пьют водку, они общаются с местным населением, собирают предания, былины и легенды. Путем антропологических исследований, удалось выяснить, что Уулы – по-монгольски - это «горы» и теперь, помимо знания, что Уулы это двухметровые, голубоглазые блондины, стало понятно, что это еще и жители гор и, возможно, Алтая...