|
Югославия - Сирия - Ирак - Кавказ
|
|
pm  | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:05 | Сообщение # 1 |
Группа: пользователь
Мотоцикл: нет
Город: нет
Сообщений: 718
Сейчас offline
| Маршрут:
Украина, Румыния, Сербия, Черногория, Албания, Косово, Македония, Болгария, Турция, Сирия, Курдистан, Ирак, Нахичевань, Грузия, Чечня(2011), Абхазия (2004), Южная Осетия (2013).
Каждый сегодня причастен к завтра. Я свято верю, что придёт время, пускай через 1000 лет, когда не будет виз, границ, государств, народов, языков, всех вместе религий. Родина – место, где ты вырос, а не долг перед тираном, выдавшим тебе паспорт и отделившим тебя колючей проволокой от иных людей мира. Все идеологические оправдания преступлений типа: коммунизм, демократия, христианство и иные, пролившие и сегодня проливающие моря крови, останутся только в учебниках истории. Стадные взгляды общества падут под индивидуальностью каждого, ни на кого похожего человека. Я верю.
[i]
Начинаю свой путь от памятника погибшему байкеру в Белой Церкви, как последний шанс ещё передумать и не поехать. Мое путешествие требует хорошенько присесть на дорожку и взглянуть в будущее, которое от решения в данную секунду может кардинально изменить мою судьбу. Я отдаю себе отчёт в опасности пути, в том, что там могут убить, украсть и потребовать выкуп, я могу стать рабом в яме или навсегда пропасть. Да и кроме самоутешений и самообмана - авось пронесёт, опереться не на что. Военные, хотя бы, прячутся за броней и пулемётным огнём, и то им иногда не везёт. Не везёт? Мне повезёт! Я ВЕРЮ! Моя опора, защита, надежда – прежний опыт и вера в успех! Несколько минут всматриваюсь на памятник - ещё в летящую фигурку моточеловека, и чувствую, что получаю благословение из космоса, внутренний настрой. Пожалуй, самое главное в любом деле, моя главная формула - ОСТОРОЖНОСТЬ!
Украина
Дорога Белая Церковь – Кременец лучший экзаменатор багажника и привязанных вещей. Такие ямы на асфальте, что за первые 100км отваливается всё, что не надёжно привязано, рвётся несколько резинок удерживающих груз, зато те, которые выдержали, исправно прослужат весь маршрут и не один поход.
В Черновцах немного срезаю путь и сразу попадаю на гравийку. Это когда-то гравийки покрывали асфальтом, теперь в Украине асфальтные дороги посыпают гравием…
Румыния.
Почти сразу попадаю в горы. Узкие дороги с многократно повторяющимися серпантинами. Огромные Манны и Скании весело ползут в гору, что не скажешь о гужевом транспорте, а его здесь вместе с велосипедистами, чуть не половина транспорта! Мой прямой выхлоп приводит лошадей в ужас, от чего они норовят скинуть телегу либо в пропасть, либо мне под колёса. Погода ужасная, холодный весенний дождь с сильным боковым ветром, температура не более 10 градусов. Чем южнее и западнее, тем больше Румыния заселёна цыганами, от этого кажется, что Украина просто пример цивилизации. Цыгане один из древнейших народов земли, вспоминающийся ещё в Библии. Но сегодня это огромная проблема «продвинутой» Европы. Например, Франция готова заплатить кругленькую суму, только что бы семья Ромов возвратилась в Румынию. Как решать цыганский вопрос не по гитлеровски (тотальный геноцид) в Брюсселе не знают, ведь это требует не только денег, а во первых признания самой проблемы. Но в космополитической Европе, коренные европейцы априори не могут быть более проблематичными чем, например приезжие арабы, африканцы или иные народы бывших колоний Европейских государств. Вот и получается, что Румыния хочет менять, название своего государства, что бы только не быть созвучным со словом Ромы (люди). Название то можно поменять, а вот ментальность населения куда деть? Ведь исторически цыгане одна из самых европейских наций!
Сербия.
Бывшая Югославия скорей миниатюрная копия Советского Союза. А скорей худший вариант, как мог распадаться Советский Союз. Вокруг старшего брата со столицей в Белграде ютились маленькие народы с очень похожими языками, культурой, но с разными религиями. Юг Югославии скорей напоминал советскую среднюю Азию с исламом, а север скореё Прибалтику, с высшим среднего уровнем жизни. Оппозиция к коммунистам сосредоточивалась в национальных движениях, поэтому запад, сначала поддержал приход к власти националистов. Потом очень быстро националисты вышли из-под контроля запада, и автоматически стали или «террористами», как Саддам Хусейн или военными преступниками, как Милошевич. Те же лидеры, кто убил тысячи, но остался вассалом запада и поныне у власти. Перестройка в СССР закончилась почти мирным развалом СССР, и та же перестройка в СССР закончилась гражданской войной в Югославии. Мы просто недооцениваем как нам повезло, что у нас нет того военного опыта который есть у Сербов, Хорватов, Боснийцев… Нашему украинскому и российскому, руководству хватило ума не присоединять Кубань к Украине потому, что там поют украинские песни, не делить Крым, не переделывать в Закарпатье Русинов в украинцев, люстрация не привела к восстанию военных, а к власти не пришли националисты (при всём уважении к Черноволу и Солженицыну) и не случилось так, как случается когда приходят радикальные патриоты с любой страной. Вспомните Грузию 1991 года или Молдавию того же года, Армению с Азербайджаном…
|
| |
| |
| pm | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:11 | Сообщение # 2 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: нет
Город: нет
Сообщений: 718
Сейчас offline
| Вспомните депортацию христиан со средней Азии в начале 90-х и посмотрите, какое сегодня ВВП в Узбекистане, Таджикистане или Киргизии, где это происходило, по сравнению с Казахстаном, где Назарбаев не давал, учёным, врачам, инженерам, учителям… славянам выехать со страны. В Югославии к власти пришли патриоты и начали учить других любить свою культуру, язык, традиции. Из благих намерений получили 3000 убитых, тысячи искалеченных и пропавших без вести, межнациональную ненависть, бомбардировку своих территорий, на десятилетия отброшенную назад экономику. Сегодня те, кто любил Родину сильнее, не доживут до суда в Гааге, а их портреты ещё долго будут висеть вместе с иконами в сельских хатах… Конечно вся эта человеческая беда случилась не случайно и не по воле народа. Реальных организаторов народоубийства не судят, да попробуй заокеанских миротворцев осудить. Бог им судья – в пекле!
С первых километров поражает количество белорусских тракторов на полях, а в городах новеньких Икарусов. То там, то там стены расписаны вполне понятными воинствующими лозунгами, напоминающими о недавней гражданской войне всех против всех.
Югославия распалась на 7 независимых государств, которые пока не могут забыть о братском кровопролитии. В Сербии можно легко найти следы военных действий в виде домов с дырами, или противотанковых бетонных пирамид, мирно обклеенных фотографиями предвыборной агитации.
Я несколько раз представлялся украинцем и русским. Отношение сербов к украинцам на много хуже чем к русским, русские братья, украинцы западные подхалимы и поставщики проституции, по их словам.
Проезжаю мост через Дунай и сразу попадаю в центр Белграда с вечерними пробками большого мегаполиса. Знаков почти нет, как в Украине и куда мне - большая загадка. С некой возвышенности видно почти весь город. Он кирпичного цвета, ведь все крыши домов покрыты строго красной черепицей. С ужасом представляю недавние бомбардировки Белграда американскими варварами «миротворцами».
Дорога Белград – Подгорица (столица Черногории) пожалуй, самая живописная которую приходилось ездить. Между огромных отвесных стен длиной в сотни километров пробивается речушка Лим, а над ней просто местами висит на опорах дорога. Почти на границе с Черногорией три закрытых туннеля – там идут расширительные работы, что бы большегрузные фуры, не цеплялись крышей об камень. На 6 часов я остановился в очереди на проезд туннеля. Но скучать мне не пришлось. Вся очередь состояла из машин разных югославских государств, пассажиры которых за честь считали рассказать мне о своей стране и той войне, что недавно здесь была. К удивлению проблем языковых не было – мы все славяне. А вот верой почти все разные. Славянские мусульмане, проживающие в Черногории, Косово, Македонии и юге Болгарии, ментально особый вид людей. Они вроде наши, но с иными традициями. Тут подоспели байкеры с Белграда, но, правда, на легковой машине, едущие забрать откуда-то своего «Бандита» четерёхсотку. Разговорились о визах. Меня уверяли, что проблемы украинцев с открытием виз в Европу искусственны и делаются для того, что бы в случаи развала Украины, было легче присоединить оторванные территории к соседним странам, ведь многие патриоты, независимость променяют на шенген визы с радостью, Югославия пример этому…
Черногория
В очереди на границе познакомился с не молодой парой с Белополье, куда после границы отправился вместе с ними. Они славянские мусульмане, таких в Черногории 50 % населения. Они не носят паранджу, не имеют много жен, но вот семьи не по европейски большие 5 – 10 детей обычно. Во времена Югославии работали инженерами на заводе, но за несколько лет до пенсии заводы были разграблены, разломаны, теперь занимаются мелким бизнесом – имеют свой ресторанчик. Говорят, что уровень жизни в Югославии был на порядок выше нынешнего. О войне говорили не охотно, сильно критиковали идею большой Сербии, вспоминали о жестокости людей вообще.
Подгорица по украинским меркам скорей не столица, а большой районный центр. Мне опять повезло вляпаться в историю. Я утром ждал открытия банка. Вдоль улицы, с обеих сторон, на которой я стоял было припарковано куча легковушек. Огромный грузовик застрял между ними, зацепив, маленький фиатик. Водитель грузовика просто кинулся ко мне, прося помощь. Мы взяли машинку за задний бампер и отставили в сторону. Сработала сигнализация Фиата. Грузовик уехал, а я остался для разборок с владелицей легковушки.
Черногория имеет выход к Адриатическому морю. Фактически это зона курортов. Более всего удивило, что хозяевами здешних богатств являются граждане России. Наверное, каждая 10 машина с российскими номерами. Огромные рекламные щиты предлагают на русском языке купить здесь недвижимость. Когда в магазине я покупал хлеб, меня приняли за россиянина, говоря: «вы, наверное, очень богаты». Я сильно удивился, ведь я готовился посетить арабский мир, и одевался обратно - привлекательно…
Албания
В Албанию я въехал без визы за одну минуту. Первым что бросается в глаза хаотичность движения и постоянный то там, то там сигнал клаксонов автомобилей мопедов и всякой техники. Найти нужный поворот на Приштину оказалось не просто. Кого только я не просил помочь, показывая карту, но карта для местного населения, скорей абракадабра, сбивающая с толку, чем нужный подсказчик. В Албании количество старых Мерседесов по отношению к другому транспорту, думаю 80% всего колёсного парка. Но как они ездят!? Увидав мотоцикл с иностранными номерами, просто является честью догнать, подрезать обогнать, а потом моментально оттормозится у тебя под носом и свернуть в свою крошечную улицу. А если я начинаю их пропускать, словно наношу оскорбление, не принимая участие в их национальной традиционной игре - в конкурентной борьбе проиграть их Мерседесу.
Дорога поползла вверх и через 20 минут город Шкодер с окрестностями выглядели игрушечными. По дороге грузовиков почти не встретить, еще бы, ведь местами дорога шириной 4 метра, а серпантины в 180 градусов не дадут даже шанса полуприцепу протиснуться по дороге. Албанцы видимо очень хотят в Евро союз. Где только можно висят синие флаги со звёздочками. Но мне запомнилось кафе с разбитыми окнами и грязью у входа и целой галереей различных флагов, словно в ООН. Албания самая бедная страна Европы, но от этого не мене интересна для туризма. Я долго не мог понять, что за грибки стоят вдоль дороги, пока не увидел настоящий дзот.
|
| |
| |
| pm | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:18 | Сообщение # 3 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: нет
Город: нет
Сообщений: 718
Сейчас offline
| Оказалось, что сотни грибков это и есть дзоты, для удержания дороги. Памятники воинам 2 мировой все ухожены и побелены. Ко мне приходит мысль, что люди исторически живут от войны до войны. В Югославии, например, при слове война люди понимают события уже нового века, в Албании не являющейся бывшей Югославией, войну с фашизмом. Такая же разница между психологией украинца и россиянина, … в России на чеченскую войну больше…
Косово.
На границе меня оскорбляет полицейский. А Украина! Проституция! Ты украинская мафия? Я беру паузу. Полицейский понимает, что ляпнул, переборщил по-нашему. Говорю: « The best mafia on the word is police», от чего у здоровила в два метра пропадает улыбка с лица. Он забирает мои документы и пытается помочь мне по карте показать мой маршрут по территории Косово. Я просто молчу, смотря ему в глаза. Он понимает, что посмеяться не получится, отдает документы, желает доброго пути. Косовары просто ненавидят сербов, русских, а с ними и украинцев в придачу, и всё из-за гражданской войны в Югославии. Косово самая спорная территория, где происходили самые кровавые конфликты. По сравнению с Черногорией процент мусульман почти 100%. Города Косово с узкими улочками, рядами магазинов на целую улицу, беспризорными детьми и страшной грязью и мусором вокруг.
Денежная валюта евро, у них беспрепятственный выезд в шенген, хотя уровень жизни на много ниже чем у сербов, напомню, что сербы не имеют таких вольностей. И здесь на лицо двуличие европейской политики, скорей не прикрытый интерес в развале Югославии, что бы насолить России.
Македония
Подъезжаю к Скопье и не верю своим глазам. Весенняя зелёня трава с красными маками, а за ними огромный мусорник через который виднеется столица Македонии. Неужели это Европа?
Бензин, как и в остальных странах региона около 2 долларов за литр. Рассчитаться на заправке можно любой валютой. Заправщик узнав, что я с Украины предлагает посетить тут, же мотель, где можно познакомится с нашими землячками. Не Кличко тренд Украины в Европе, а иное…
Заезжаю в городок Куманово. Указателей дорог нет совсем. Пробую расспросить людей, но советы их иногда противоположны… с трудом пробираюсь пыльными улицами к центральному рынку. Пытаюсь купить продуктов, но для меня цены выше почти в два раза от ценников, почему, не знаю до сих пор, начинаю спорить, показывают, иди дальше…
Болгария
Широкие улицы с разбитым асфальтом, невзрачно, даже серо одеты люди, сплошь советская архитектура 70-тых годов прошлого века, так встретил первый город Болгарии Кюстендил. Вообще, Болгария мне показалась фотографией Советского Союза начала перестройки. А сколько было проблем открыть визу в Болгарию просто трудно поверить… С меня в Киеве потребовали приглашение, знакомство и письмо с мотоклуба в Болгарии, бронирование гостиниц. Но скажите дорогие господа консулы возможно ли рассчитать дату пребывания в вашу страну, до дня, ведь лишь от погоды мой график движения, может манятся в двое… А без точной даты бронировать гостиницу Абсурд! Но с меня упорно вымогали не нужное мне бронирование гостиниц. Я просил несколько дней для коридора въезда, что было расценено, поводом не принять мои документы… Я пошёл в турфирму и за 200 гривен, без бронирования гостиниц, без приглашений или табеля за второй класс, мне открыли визу на полгода с двумя въездами…
Болгарию я проехал за 6 часов, имея уже испорченное и предвзятое отношение к государству, которое занимается вымогательством средств за не нужные мне услуги. Я еще раз вспомнил слова сербских байкеров, визы – это политическое давление Евросоюза на государство Украина, а по сути, современная форма государственного фашизма.
Турция
С первых километров открываю рот! Прекрасные дороги, пышность архитектуры, радостные, счастливые люди… Дорогие украинцы, украинское слово «затурканный» (дремучий) пора срочно менять на «совок».
Попадаю на платный автобам, а попробуй не попади, все знаки так поставлены. 15 долларов за 250 километров. Начинает вечереть, палатку поставить только разве на официальной стоянке. Тут и кафе и душ и заправка. Подхожу к охраннику прошу выделить место под мой домик. Он приводит боса стоянки, тот выделяет место возле огромной собаки, так, мол, совсем безопасно и выставляет цену 5 евро. Деться некуда, хотя за установку палатки я ещё никогда не платил, но может возле собаки действительно лучше. Пытаюсь злого соседа подкормить, для дружбы. Собачище всё съело и дальше бросается оторвать цепь, при этом ни на секунду не умолкая. И так целую ночь. До пяти утра я ни на секунду не закрываю глаза. Только появился первый утренний луч солнца подхожу к охраннику, тычу ему 50 долларов. Тот, увидев деньги, зовёт боса. Говорю: «Хочу купить вашу собаку. А зачем она тебе? Говорю, убить её хочу…»
Бензин 3 доллара литр, поесть в кафе 8-10 долларов, любые услуги сильно платные, везде бескомпромиссный капитализм! Западно-турецкая ментальность скорей напоминает дядюшку Скруджа. Но именно этот мелкий и средний бизнес, с рядами магазинчиков и мастерских на первых этажах домов и есть основа турецкой экономики. Стоит доехать вам до центральной части станы, как все словно на балу у золушки манятся, и чем дальше на восток, тем сильнее. В какой-то момент неоновый свет угасает, и Турция обретает человеческий облик.
Утром палатка вся во льду – 3 градуса мороза, а ведь днём больше 30 градусов тепла. На перевалах под 3 км ещё лежит снег.
За городом Османия старинная крепость. Подходит человек и начинает рассказ на английском о нюансах истории. Как иногда полезно посмотреть на себя со стороны! Османская империя тесно переплелась в украинской и российской истории, так же как казаки в истории Турции. Оказывается, не было у тюрков страшней и жесточе врага наших предков. На внутренней стене крепости выбит крест. Это означает, что крепость была захвачена нашими дедами.
Сирия
Больше всего переживал, что нет у меня карнета. Но служащий таможни выписал мне квитанцию на 117 долларов и никаких взяток! Я уже думал, что все трудности въезда в Сирию позади, как попросили открыть рюкзак и увидали видеокамеру. Камеру забрали вместе со мной в комнату с телевизором, где по телевизору, как мне объяснили, каялись террористы, затеявшие за американские деньги беспорядки в Сирии.
На момент моего въезда в Сирию шёл третий месяц гражданской войны, пушки и танки стягивали к городам, центры городов были закрыты баррикадами, на каждых 10-20 км дороги стоял пост с мешков и пулемёта, а всё вокруг было пропитано страхом и нервозностью . Через 40 минут впопыхах зашёл человек «В ШТАЦКОМ» свободно говорящий на русском языке. Он сказал, что он мой друг, долго рассказывал, как учился в Москве, иногда матерился, для правдоподобности, начал уговаривать не ехать в Сирию, или хотя бы оставить камеру на таможне, а после выезда со страны они мне ее вернут. Я рассказывал, как долго собирал деньги, что бы побывать в Сирии, как дома ждут увидеть эту прекрасную страну… Но «штатский» не сдавался. Меня повели к начальнику. Начальник заявил: Или оставляешь видео камеру или не едешь в Сирию. Я заявил, что не имеете права и диалог со «штацким» пошёл по второму кругу. Я специально затронул Израиль, мол, ООН не имело никакого права менять Британскую оккупацию на Израильскую аннексию территории. И тут «штацкий» дрогнул, мы слышим то, что хотим услышать. Он долго эмоционально говорил, не он со мной, а я с ним подружился. Меня угощали едой, не я говорил, а он договаривался с работниками таможни вместо меня. В конце повели на второй этаж, где сидел самый, самый бос. Он мило улыбался, а я ему. Он спросил как дела на Украине. Я в ответ рассказал анекдот: «Над американской нефтью обнаружено вражеское государство». После перевода все искренне ржали, после чего я с видео камерой въехал в Сирию.
|
| |
| |
| pm | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:23 | Сообщение # 4 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: нет
Город: нет
Сообщений: 718
Сейчас offline
| Въезжаю в первый Сирийский город Алеппо. Военные посты, Тойоты со пулемётами над крышей, «штацкие» с пистолетами, у каждого государственного заведения автоматчик и бесконечные проверки документов, всё как в телевизионных новостях, и повсюду портреты сирийского президента – тоталитаризм, говорю я себе. На какой-то улице делаю несколько фотографий. С мастерской выходит мужчина и орёт на меня чуть не с кулаками. В потоке неизвестной брани улавливаю слово «Джонни»… Начинаю орать в ответ: « Но джони, я русский, русский, русский!». Человек переспрашивает: «Руси?» Да руси ору я ему! Улыбается и уходит. У-у-у! Как здесь всё серьезно! Город Хама проезжаю, ни разу не вытягивая фотоаппарат – мне очень страшно... Под городом Хомс прямо возле дороги расквартирована танковая армия. Я смотрю стволам в чёрные круглые лица. Молодой парнишка с автоматом смотрит на меня, словно я ему денег должен. Начинаю теперь любой разговор со слов: « Я руси, руси» Он меняется сразу. Руси? Гуд! Руси френд!
Выбираю направление и как-то выбираюсь на окраину Хомса. Делаю фотографию мечети. Сзади маршрутка, водитель угрожающе машет пальцем. Словно вор прячу фотоаппарат и покидаю город бегством. Километров через 10 обгоняет меня эта же маршрутка и из окна женщина бросает в меня пакет мусора. От неожиданности я чуть не вылетаю с дороги. Долго не могу придти в себя, руки трясутся, не могу совладать с эмоциями. Через несколько минут приходит животный страх. Меня принимают за западноевропейского туриста. Хоть красную звезду рисуй на спине…
Дамаск начинается трущобами глиняных коробок с огромными спутниковыми антеннами. На каждом перекрёстке полиция. Центр города закрыт, там пока идут демонстрации, с ночными погромами магазинов. Движение транспорта, кто наглее тот и прав, особенно страшны такси и маршрутки. Один таксист решил пошутить, начал толкать меня бампером на светофоре. Я вместо повернуть куда надо, поехал куда угодно, попав в бесконечный поток пробки, а таксист догоняет, сигналит и приветствует меня… Нахожу гостиницу, хочу остановится на денёк, но цена номера от 200 евро. Ищу иную гостиницу цена не намного меньше. Ухожу в пустыню, там жильё мне по карману.
В Сирии много дорог высшей категории сложности (бездорожье на любой вкус). Мой эндуро получая в свои колёсные руки пустыню, часто пробивает ходовой, оставляя за собой шлейф пыли, и мы оба остаемся очень довольны. Далеко углубляться в пустыню не хочу, ведь людей здесь нет, а бедуины, словно инопланетяне – теоретически они где-то есть, а фактически их нет либо невидимы.
Километров 200 от Дамаска одно из чуд света – древний город Пальмира. Вот то ради чего стоит в Сирию поехать! Пальмире 2000лет, но некоторые здания и крепости сохранились доныне, да так, хоть живи в них.
Грандиозность и красота огромного (10км) города поражает. Эти стены помят, ещё жестокость крестоносцев. Я ставлю палатку в кемпинге у старой стены Пальмиры и оставляю вещи под охраной за 6 долларов. Рядом музей и дворец. Бросаюсь с головой исследовать историю. Мы стоим того, что после себя оставим, не верите? Спросите у этих стен… После обеда куда-то девается солнце, хотя нет ни одной тучки – начинается песчаная буря.
Ночью в пальмы, под которой моя палатка, отламывает ветром несколько веток. Луч фонарика упирается в стену, пыли и песка. Утром я решаю не ехать в бурю. Но люди говорят, что эта буря может бушевать даже неделю и завтра может быть ещё хуже. Сильнейший ветер справа. Видимость 50 – 100 метров. Жара под 40 градусов. Вся надежда, что через 50, 100, 200 км всё закончится. Через час у меня губы превращаются в рашпиль, а ещё через час лопает губа и вся моя борода в крови. Песок и пыль везде, в сапогах, в волосах и в … Скорость километров 60, больше не получается не удержишь мотоцикл (140кг+40кг груза), медленней хочется, но не нельзя, я тогда никогда не выйду с бури. Под городом Дейр-зе-Зор буря утихает. Вся, правя сторона мотоцикла словно отпескоструена. С воздухофильтра вытягиваю кучу песка. Но главная проблема сильно пострадала цепь и задняя звёздочка, передняя меньше она была закрыта от ветра двигателем, я так думаю.
|
| |
| |
| pm | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:27 | Сообщение # 5 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: нет
Город: нет
Сообщений: 718
Сейчас offline
| Курдистан
Если цепь ещё как-то можно было эксплуатировать, то от задней титановой звёздочки не осталось ничего. Но где ее в курдистанской Турции найти, когда кругом китайский мотопром максимум в 150 кубов. В городке Чизра нашёл мотомастерскую и попросил ребят помощи. Мне предложили полностью перейти с шага 500 на шаг 400, есть и цепь и звёздочки. Но была надежда, что может где-то есть Иж, и так всё и случилось, требовались токарные работы и время для переделки. Меня определили в мастерской, а главное ребята уделили мне внимание и время. Моя поломка превратилась в сутки интереснейшёй экскурсии и знакомства с народом – Курды.
Курды оказались если враги – то самые страшные, если друзья – то самые верные. Кстати первые сталинские депортации на Кавказе начались в 1928 году именно с Курдов. Владелец мастерской Али сам мотоциклист, поэтому через минуты мы стали друзьями, хотя никто из них не говорит на английском, а я не говорю на турецком. Международный язык жестов! Как мы радовались, когда удавалось понять друг друга. Прочь условности грамматик, и правил, общечеловеческие потребности и интересы едины!
В этот день планировался праздник города в центральном парке, а вечером концерт на площади возле крепости. Мы поехали смотреть выставку курдской живописи, потом я побывал в импровизированном музее курдского быта, потом галерее убитых курдов турецкой полицией.
Так же мы побывали в знаменитой мечети, где хранятся останки Ноя, нашего общего предка. Али показал следы пулевых отверстий на своей мастерской. Мы всё же нашли курда свободно владеющим русским, продавец шаурмы, проработавший в Москве более 10 лет.
Курды огромный народ (36 миллионов) без своего государства, жестоко притесняемый Турцией, Ираком, Ираном, Сирией. По словам Али, Курдистан яркий пример современного фашизма, геноцида и сегрегации. Демократия на территории где живут курды, не распространяется. А ведь в Турции курдов 30% населения. Преследование и уничтожение курдского населения стало политикой для турецкого правительства. Им запретили официально говорить на курдском языке. Книги на их языке были и сожжены. Слова «курд» и «Курдистан» были вычеркнуты из учебников. Их народ объявили «горными турками». Тысячи курдов переселены из восточных вилайетов, в западные.
Вечером мы пошли на концерт, но полиция начала массовые аресты. Али просил меня: «пошли от сюда, тебя потом отпустят, меня нет ведь я курд» Люди в «штатском» начали разбирать сцену. Хаос, куча полиции с автоматами, подростки лет 14-15 подожгли покрышку, закрыли лица повязками, начали что-то кричать. К 9 часам вечера город опустел, только редкие группы мальчишек бросали камни.
Ирак
Всё в мире стремится к балансу методом борьбы противоположностей, гласит философия. После распада СССР баланс противоположностей пошатнулся в сторону беспредельного господства интересов США во всём мире. Холодная война 60-80 – тых видоизменилась, но суть её осталась прежней – кто сильнее, у кого бомба больше, тот и прав. И неважно как назовут интервенцию: борьбой за демократию, борьбой с химическим оружием, терроризмом или спасением своих граждан, смысл везде один – посадить марионеточное правительство и грабить, грабить, и грабить. Так случилось, что Ирак из-за огромных запасов нефти и отсутствия атомной бомбы, стал в поле интересов США, и вместо процветания - оказался должен США за миротворческую войну, убийство многих своих граждан и президента Саддама Хусейна. Израиль не заинтересован ни в одном успешном арабском государстве, его территория в процентном соотношении на много меньше количества евреев в мире. России не до Ирака, или даже Югославии, после Горбачёва и Ельцина, себе бы навести порядок. Заступится за Ирак некому. Иракский народ безнадёжно пытался протестовать, но был жесточайше придавлен нынешней администрацией, ещё раз подтвердив, что западная демократия на оккупированных территориях такой же геноцид, как советский коммунизм или фашистский национал-социализм.
5 часов утра. Граница ещё пуста, отфутболить меня невозможно, я настойчив и назойлив. Офицер долго пытается к кому-то дозвонится. Через час расспросов- запросов мне ставят визу на 10 дней, с условием, что я не еду в Мосул. Таможня спрашивает карнет, но услышав это слово, я на русском пытаюсь объяснить, что не понимаю о чём речь. Я естественно требую начальника, которого нет на работе в 6 утра, и они по недоразумению впускают меня без гарантии вывоза мотоцикла, не взяв копейки.
В Мосуле идут боевые действия по ночам, много убитых, чей Мосул иногда не совсем понятно. Еду параллельной дорогой на Багдад. Первый город Дюхук. Удивляет сразу богатство города, это вам не сирийские глиняные халупы. Рестораны, памятники, восточный шик. Много строек, дорогих автомобилей – Ирак очень богатая страна. Потом бросается в глаза количество бензовозов на дороге, наверное, 50% всего транспорта. В одном месте стоянка бензовозов на несколько стадионов. Решаю сфотографировать их. Пока я суетился с фотоаппаратом, смотрю в метрах 50 от меня шум, гам. Солдат хватает калаша и ко мне бежит… Я сначала подумал, что за спиной что-то мне угрожает, и он бежит на помощь, огляделся и понял, бежит он по мою душу… Хорошо хватило мне ума поднять руки вверх и не дёргаться. Он схватил меня за куртку и поволок к себе на проходную нефтебазы. Мое сердце казалось, сейчас выскочит с груди, виню себя – доигрался дурак, вытер холодный пот… Я шел очень быстро, так, что получилось, что не он меня толкает дулом в спину, а он за мной бежит. На проходную выскочило куча народа. Я начал орать: «Я руси, я руси». Меня спросили, что я делал возле бензовоза. Показываю фотографии. Начальник, что-то сказал и солдат начал меня обнимать, называя френдом.
|
| |
| |
| pm | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:31 | Сообщение # 6 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: нет
Город: нет
Сообщений: 718
Сейчас offline
| Мне посоветовали срочно сбрить бороду. Прошу солдата сфотографироваться, он не отказывает, немыслимо, для военного, наверное, чувствует вину, чуть не убил невинного человека. Я понимаю, солдату удалось выслужиться и остаться живым. На каждом посту, на каждом охраняемом предприятии своя линия фронта, и естественно первым на передовой вот такой «дядька с калашом», а уж потом иракское начальство, а за ними белолиций, тот, кто в щёлку это всё наблюдал через жалюзи…
В какой-то момент приходит понимание чего стоит картинка в новостях телевизора, как рискуют операторы и журналисты, что б было нам, что посмотреть лежа на диване вечером…
Следующим был город Ербиль. Это курдский город, а не арабский, поэтому здесь, немного безопасней. В городе много полиции, почти все говорят на английском и вежливо подсказывают дорогу. К слову руси вообще отношение великолепное. Во время Саддама Хусейна курдов в Ираке сильно утискали, сегодня им не привыкать к новым американским хозяевам. Кругом идут свадьбы. Я остановился возле дороги, что бы посмотреть, как сотня человек, взявшись за руки, танцует национальный танец. Подъезжает мальчик на мопеде и начинает, что-то вытаскивать из-за пазухи. Не знаю, что было у меня на лице, но вдруг он начал сильно смеяться и изображать, что бросает в меня то, что там у него есть. Все 100 человек взглядом на меня! Словно багдадский вор, словленный на городском рынке, я уезжал прочь… Отъехав несколько километров останавливаюсь отдышаться, ведь путаю уже передачи, руки дрожат. Приходит понимание, что я один, вдруг чего никто не узнает, никогда, что случилось.
За бигбордом welcome to Kirkuk пост и военная часть. На этот раз офицер американской армии забрал документы и начал звонить по телефону. Я смог рассмотреть дзот. Он похож на летающий корабль с фильма Кин-дза-за – железная пирамида с дверьми и маленькими окошечками. Они все в пулевых трещинах и надколах. Внутри всё проклеено каким-то материалом, словно толстой стекловатой. Меня повели в воинскую часть, через целую систему лабиринтов защиты – сетка, железный забор, бетонный забор, стены с мешков. В одноэтажном здании большой коридор заканчивался комнатой, в которой на полу сидели люди. Я, было, хотел рассмотреть, что там, как двухметровый худой, худой чернокожий офицер закрыл мне обзор, выговаривая русские слова с американским акцентом. Я сделал попытку отшагнуть в сторону, что бы увидеть, что же там, в комнате, интересно, зараза! И тут Офицер развернул меня и поставил лицом в угол. Я попытался вывернуться, но офицер начал меня спрашивать, что у меня под курткой – фотоаппарат. Он что-то крикнул, и сразу сбежалось несколько военных, наверно они подумали, что у меня за пазухой бомба, потому, что все отошли, а один указал на комнату. Потом потребовал показать фотоаппарат и снимки. Целый час я доказывал, что я не верблюд, а те верблюды, что на снимках не террористы…
Пока офицер рылся у меня в фотоаппарате, я думал, почему он не ищет оружие или наркотики? Чего же он тогда боится? Он ищет, фотографий своего преступления? Он боится, что я пойму, что здесь он за тысячи километров от дома, на ином континенте, не защищает население от несуществующего химического оружия, а просто помогает своему государству тырить чужую нефть…
Где-то в Киркуке очередной пост. Иракский офицер разговаривает на русском – институт дружбы Лумумбы. Мы полчаса говорим обо всём, он радуется, что удается вспомнить язык. Главная тема разговора - дальше мне «жопа». Он рассказывает, как жилось при Саддаме Хусейне, рассказывает о новой технологии бурения в сторону по горизонтали, из-за которой Ирак напал на Кувейт, что бы тот не воровал нефть с-под его территории, а главное он объяснил, почему меня впустили. Что бы доказать эффективность ввода американских войск, мол теперь безопасно. А если чего случится, так списать есть на кого. Понял? Я с открытым ртом пытаюсь понять намёки. Смотрю, у него кончаются нервы объяснять, почему дальне не стоит. И тут словно из космоса приходит решение не испытывать судьбу на благосклонность ко мне и я разворачиваю мотоцикл…
Нахичевань.
Споры за территорию между Арменией и Азербайджаном начались ещё досоветское время. При советской власти междунациональные вопросы если даже у кого-то возникали, то быстро заканчивались на лесоповалах Колымы. Во время правления Горбачёва все перестроились и стали демократы, ещё вчера какой-то неприметный второй или третий секретарь, сегодня мог стать местным демократическим баем или князем. Конфликт начался с того, что секретарь КПСС района снял с работы председателя колхоза Армянина. Армяне, проживающие на территории Азербайджана, потребовали независимости, и в 1988 году началась война между Арменией и Азербайджаном. Нагорный Карабах и ещё 7 районов перешли от Азербайджана в Армению, а Нахичевань, островок(смотри карту) выстояла и осталась Азербайджаном. Сразу были депортированы тысячи армянских семей из своих домов, что бы в Азербайджане больше не осталось армян и возможности предъявить новые территориальные претензии.
Впускали меня долго. Я утомительно стоял под солнцем, пока два дяденьки в «штацком» обрывали телефоны, пытаясь понять, что со мной делать. Через 2 часа меня впустили с оговоркой придерживаться оговорённого маршрута. Ок! Кроме Нахичевани мне посоветовали побывать на святом месте, описанном в Коране.
Легенда Корана гласит: Давным-давно убежали от шаха 7 беглецов и поселились здесь в пещерах.
|
| |
| |
| pm | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:42 | Сообщение # 7 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: нет
Город: нет
Сообщений: 718
Сейчас offline
| Завтра запланировали пойти они на рынок за продуктами. Когда проснулись и пришли на рынок, оказалось что прошло от смерти шаха 300 лет. Так чудо спасло бунтарям жизнь…
Грузия
Грузия это контраст красоты природы и нищеты населения, на пенсию можно купить 4 кг мяса, а ведь при совке это была республика с самым богатым населением. Трагедия началась с приходом к власти государственников и патриотов. Гамсахурдиа потребовал Грузию для грузин, забыв, что в составе две автономии с народами, называющими себя не грузины, а абхазцы и осетины. Ещё в 2004 году довелось проходить линию фронта между Абхазией и Грузией и услышать от очевидцев те ужасы, которые сопровождали тот военный конфликт. Погибли тысячи людей, и десятки тысяч беженцев с обеих сторон. Шеварднадзе на какое-то время заморозил ситуацию, но на выборах победил молодой демократ Саакашвили. На американские деньги было проведено немало успешных реформ, почти побеждена государственная коррупция, со страны выехали воры в законе, «мусора» были не реорганизованы, а именно заменены полицией европейского типа. Но за всё надо платить. 8 августа Грузия начала наступление на Южную Осетию. Что заставило так поступить Саакашвили, не знаю.
То ли американские партнёры, то ли собственная глупость, но в результате 3 дневной войны Грузия потеряла ещё часть своей территории, как на северном направлении, так и на западном. Самое печальное, что в этом дерме принимали участие и украинцы в виде поставки оружия. То ющенковское руководство, лично для меня, на всегда останется – военными преступниками, на руках которых человеческие жизни.
В Тбилиси встречаю одинокого мотоциклиста Колю в трёхкомнатной квартире, радостно согласившегося мне помочь поменять масло и цепь на мотоцикле. Вечером едем в гости к его товарищу, где я пытаюсь понять, что хотят грузины. Мне рассказывают, историю Грузи и о том, что много веков назад Абхазия и Осетия были земли грузинских князей. Я спрашиваю: где сейчас эти князья и сколько Грузия сегодня потратила денег на последнюю, какую уже по счету войну, а что если бы эти деньги были направлены на развитие страны? Но ответа так и не услышал. И тут на секунду представляю, что какой-то «дядя» приказал мне, воевать с тем же Колей, Сашей с Иркутска, или Андреем с Владивостока… за владения каких-то князей? Да пошли вы «дяди» на…й!
Чечня
Пи-и-и…
Южная Осетия
Поездка на Кавказ 2013 году состояла из двух частей. Первая часть это дороги пятой категории, с болотами, перевалами, и бродами. Пожалуй, об этом нужно писать отдельный рассказ.
Но эта статья не о том. Вторая часть это поездка в Южную Осетию. Ещё зимой отправил запрос на въезд, но ответа так и не получил. Пытался дозвонится в МИД южной Осети, но безуспешно. Решил на границе написать заявления и попробовать так въехать. Начиная с Алагира, дорога медленно начинает ползти, вверх пробиваясь через многочисленные туннели. Через 60км в ущелье преградой стоит пограничный пост. Всё как обычно, пока пограничник не видит украинские номера. Мотоцикл оставляют в сторону, а я с документами захожу в комнату, не для допроса, за словами офицера, а для ответов на вопросы. Сначала стандартные, потом всё странней и странней вопросы. Как название института, где учился, имена родственников, а потом главный вопрос: не работаю ли на спецслужбы? Говорю, нет. И «не допрос» пошёл по второму кругу тех же вопросов, только в ином порядке. Все ответы тщательно записываются на бумагу, думаю не только на бумагу. Через полчаса появляются новые вопросы по поездкам по странам. Особенно беспокоит штамп въезда в Грузию. И так вопрос-ответ круг за кругом.
Я со временем начинаю шутить, говорю: « давайте я буду без вопросов Вам рассказывать то, что вы еще не спрашивали». На мое удивление, офицер не обиделся, а с радостью согласился. Когда я вышел с кабинета, на улице была уже тёмная ночь. Дальше 20-30км на перевал до старого туннеля, разделяющего Россию и Южную Осетию. Движение через туннель реверсивное, поэтому довелось еще, и пождать своей очереди на движение. Но только зажёгся зелёный свет светофора, как все джигиты с пробуксовкой кинулись в туннель. В трёхметровой трубе шириной, и три километра длиной, посредине проезжей части течёт ручей в бетонной канаве. Канава делит дорогу не поровну, я попал в узкую сторону шириной сантиметров 80. Но самое опасное это железные мокрые люки, утыканные под уклоном на этой бетонной тропинке. Скорость 60км, и машина в 3 метрах сзади. Останавливаться нельзя, раздавят моментально. Но вот пошёл уклон в низ, я еду по южно – осетинской земле. После туннеля ещё несколько километров серпантина вниз до пограничного поста. Дождь как с ведра, а крыши, как обычно на пограничных переходах нет. Здание – казарма с кроватями и автоматчиками. Когда всех пропустили взялись за меня. Человек 10 с автоматами против одного в шлеме. Такой недоброжелательности, пожалуй, я ещё не встречал. Моя вина, что Украина помогала Грузии. Вот если бы Украина признала Южную Осетию, мы бы тебя пропустили…. Я пытался отшутится, мол я лично признал Южную Осетию. Но тут досмотрели, что у меня западно - украинские номера. Мне наперебой начали рассказывать о преступлениях грузин и украинцев, и вообще меня не пустят ни за что. Я пытался уговорить принять заявление на въезд, но мне на просьбу назвать фамилию на кого писать заявление, ответили, что пограничники все «секретные агенты» и фамилии их государственная тайна. Через час полной деструкции, мол, я собираюсь проехать дальше в Грузию, в полвторого ночи я понял, что моя вина лишь в том, что у меня украинский паспорт. Ситуация стремительно развивалась в сторону провокации и хамства до драки, а ведь вокруг уже час не души, я решил не доводить ситуацию до крайностей и уехал назад. С паспорта вытянули (украли) временный въезд в Россию и сказали, что там его не было. Но я думал о том, что я живой, а всё остальное чепуха.
P.S. В Иран, Туркмению и Грецию мне отказали в визе…
Мотоцикл: «Мутант» (КМЗ, ямаха ХТ – 400, кавасаки KLR – 600, сузуки, китайский мотопром и просто самоделка)
|
| |
| |
| КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:47 | Сообщение # 8 |
Человек спойлер
Группа: пользователь
Мотоцикл: XRt-800Triumph
Город: 21UA душой... 77RU телом...
Сообщений: 7919
Сейчас offline
| Что бы узнать ШО ЗА ЗВЕРЬ, сразу опустился вниз текста, иначе бы не понимал О ЧЁМ РЕЧЬ.
Роман, в очередной раз МОЛОДЕЦ!!!
Правдой дорожить, лжи не потакать,
Дальних не судить, ближним помогать.
-----------------------------------
XR650L-2207 UA был...
ТТ350-1985 RU был....
DR350SЕ-1996 RU есть....
|
| |
| |
Прокурор  | Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:14 | Сообщение # 9 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: HONDA CRF 1000, Yamaha Wr250r,
Город: Москва, Тушино, МО Долгопрудный
Сообщений: 589
Сейчас offline
| Прочитал не отрываясь. Слов нет.... МОЛОДЦА!!!
Four wheels carry a body, two-move the soul.
|
| |
| |
| babiker | Дата: Вторник, 10.09.2013, 07:09 | Сообщение # 10 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: урал эндуро
Город: зудилово
Сообщений: 88
Сейчас offline
| класно и сирию успел посмотреть
|
| |
| |
| alex-i | Дата: Вторник, 10.09.2013, 08:52 | Сообщение # 11 |
Группа: пользователь
Мотоцикл: CRF1000
Город: Москва
Сообщений: 265
Сейчас offline
| если б не этот бредок про 3 дневную войну, цыган, курдов и (О ПИПЕЦ) наивный (по меньшей мере) экскурс в новейшую историю Грузии - вполне ниче покатушка...
зы: - ну путешественник ты - честь и хвала тебе - зачем лезешь в политику???
Сообщение отредактировал alex-i - Вторник, 10.09.2013, 09:28 |
| |
| |
| Vaikea | Дата: Вторник, 10.09.2013, 12:28 | Сообщение # 12 |
Группа: пользователь
Мотоцикл: Honda XL650
Город: SPb
Сообщений: 190
Сейчас offline
| Супер! Спасибо за отчет. Было очень интересно увидеть Сирию и Ирак глазами обычного путешественника, а не журналистов.
Сообщение отредактировал Vaikea - Вторник, 10.09.2013, 12:42 |
| |
| |
| pm | Дата: Вторник, 10.09.2013, 13:02 | Сообщение # 13 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: нет
Город: нет
Сообщений: 718
Сейчас offline
| Цитата (alex-i) зачем лезешь в политику???
 Лезет тот кто идёт на выборы, и не важно с какой стороны, как избиратель, или избранный.
Конечно, тот, кто участвует, или причастен к убийству людей знает всё в нюансах и красках, его совесть знает то, что не знает никто. Я же это га... вижу с окна мотоцикла, и к сожалению оно меня тоже касается (визы, границы, документы, менты...). В моем же случаи самая большая проблема написать деликатно и не всё, что видел и понял...
|
| |
| |
| alex-i | Дата: Вторник, 10.09.2013, 14:27 | Сообщение # 14 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: CRF1000
Город: Москва
Сообщений: 265
Сейчас offline
| просто уважаемый Роман когда ты даешь оценки политическим движухам в той или иной стране - это и есть лезть в политику... вот про границы, документы и ментов - это да интересно... а вот кто такие курды и почему они так чмошно живут - тут уж извини - однобокость не пройдет...
и этА... про южную осетию - тобою признанную... чтоб туда попасть - не надо звонить в их МИД... этот мид - на поверку пара - тройка упырей... что б туда попасть - надо просто договориться с любым южноосетинским (кударцем) ментом во владикавказе... и все дела... а вообще - это территория где скрываются от российского и любого постсоветского правосудия убийцы и другие плохие дядички... и самое главное - ТАМ НЕ НА ЧТО СМОТРЕТЬ... самое интересное было до поста... после того поста где тебя развернули - с. Джаба и дальше идут руины соженных грузинских сел и сразу унылый цхинвали (целехонький)... за которым опять разграбленные грузинские села и блокпосты 58 армии... и все... дальще дороги нет... в самом цхинвале тоже смотреть нечего... токо на разрушенные после первой войны грузинские дома - которые выдают за последствия варварских обстрелов градом...)))
Сообщение отредактировал alex-i - Вторник, 10.09.2013, 14:46 |
| |
| |
| pm | Дата: Вторник, 10.09.2013, 15:27 | Сообщение # 15 |
|
Группа: пользователь
Мотоцикл: нет
Город: нет
Сообщений: 718
Сейчас offline
| Цитата (alex-i) а вот кто такие курды и почему они так чмошно живут
знаете, наверно мне очень везло в России. Я НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С НАЦИСТАМИ В РОССИИ. Мне с детства рассказывали о российском шовинизме и империализме. Я списывал это на то, что на западной Украине нацизм часть мировидения, ну так исторически сложилось - 300 лет то под австро-венграми, то под поляками, потом коллективизация... Я теперь понимаю, что Вас раздражает, то что о Арабах и Цинганах говорю, как о людях, а не как о мишенях? Подумайте о том, что человек не выбирает себе Родину. Он не виноват в том, что судьба ему дала тот или иной язык, культуру, цвет кожи... Подумайте о том, что всё относительно, и наверняка в этом мире есть люди достойней нас, которые этим не хвалятся. Говорите чмошно живут? Вы наверно имеете ввиду материальное богатство вещей , диплом модного ВУЗа, придуманную условность - культуру? Хм? Чмошно... В мире столько достоинств, которых нам из-за нашей "чмошности" не понять...
|
| |
| |
