levabramovichkaskad  | Дата: Среда, 04.09.2013, 12:52 | Сообщение # 21 |
Группа: пользователь
Мотоцикл: xtz-750
Город: Абакан
Сообщений: 9
Сейчас offline
| Всем привет! Как и обещал, попытаюсь описать мои монгольские потуги и что из этого получилось.
Съездить захотелось года два назад, тем более как тут было замечено, типа как сходить за пивом, можно оказаться по ту сторону границы буквально за один день. Мотоцикл под это дело был куплен в ноябре, XTZ-750 1993г.в., за зиму был перебран весь: замена всех подшипников и сальников, усилена заранее рама в проблемных местах - кто в теме тот знает где она может лопнуть, спасибо интернету, нашёл подробные фото и описание как это сделать, изготовил и поставил усилительный кронштейн под крыло между перьями - говорят рулится вроде лучше... изготовил передние дуги, задние под кофры не успел. Планировал ехать в начале августа, было двое желающих в Абакане ехать со мной, но они под благовидными предлогами сдулись. И тут мне дают телефон девушки: Ольга, едет из Тюмени на BMW, уже катается по Туве. Одна! Собирается в Монголию.По приезду в Абакан встречаемся, у меня уже виза есть, у неё ещё нет, хочет получать в Иркутске. Уезжает в Иркутск, договариваемся что ч/з 5 дней если улаживаю все оставшиеся дела, догоняю её там и мы едем на Улан-Батор и потом обратно на запад по территории Монголии по северной дороге до выезда в Туве.
Вечером дома, разговор с женой:
- Ну что , нашёл с кем едешь?
- Понимаешь, дорогая, мужиков не нашёл, никто не хочет... но есть девушка на мотоцикле, желающая разделить со мной это путешествие..................
Ответ меня настиг у входа в ночь:
- Если ты уедешь с этой девкой, я тоже уеду отдыхать с каким-нибудь мужиком.
Аргументы типа "Ну не пришью же я ей мужские знаки отличия, чтобы ты была спокойна" не возымели действия.
Кто-то скажет что не надо было говорить своей половине про это и по-тихому уехать, но это не мой метод. Вобщем я позвонил Ольге и отказал.
Карта на монгольском языке с указанием всего что нужно у меня была(главное-заправки!), плюс ещё закачал в планшет, который использовал как навигатор, собрался-загрузился и вечером в среду 21.08. выехал в сторону Абазы- города в Хакасии у подножия перевала. Заночевал на базе отдыха "Багульник", поставив на территории палатку с разрешения сторожа. Скажу сразу, что это была самая спокойная ночёвка в палатке за всю дорогу. Поутру рванул в перевал на АК-Довурак, местами сыпал дождь, довольно прохладно, а дорога скажу я вам - самая эндурная, особенно когда началась тувинская территория! То есть асфальт вроде как и есть, но зевать на нём нельзя точно. Компенсацие за отвратительное качество дороги были охрененные виды и запахи тайги. Абаза - Ак-Довурак- 280 км.
Ак-Довурак. Заправка. Пока заправляюсь, окружают местные аборигены. Молодые ещё, но на лицах уже лежит неизгладимый след явно нездорового образа жизни. Сколько прёт, жрёт, и т.д., мерят каску без разрешения. Вроде ха-ха, хи-хи, но я-то знаю что с этими парнями нужно держать ухо востро, нож в сапоге у них как у нас носок в ботинке, и достать его в пьяном состоянии - это у них нормально. По-быстрому заправляюсь и лечу на Чадан- 80 км, сворот направо - ещё 80 км и Хандагайты! пограничный посёлок. Ещё издалека увидел непонятную блестящую ниточку на горизонте. Заправляюсь, еду в сторону погранпоста, и чёрт! Эта непонятна блестящая ниточка на горизонте оказывается очередью тувинских автомобилей, растянувшаяся более чем на километр! Оказывается рядом с границей с монгольской стороны проходит ярмарка, и все хотят туда. И весь этот табор стоит в очереди не первые сутки, варятся казаны с мясом, палатки и ещё чёрт знает что. Моё положение усугубляется тем что в этих краях вряд знают и поймут что мотоциклы обычно без очереди.... Прорываюсь по полю до шлагбаума - стоят русские ребята с автоматами, кричу: ребята, во всём мире мото идут без очереди! Они переглядываются, и открывают шлагбаум для меня! Под совсем недобрые взгляды и слова я перелетаю придорожную канаву и красиво въезжаю на погранпост. Досмотр,паспортный контроль с обоих сторон, и Самбайну! Я на территории Монголии! Асфальт до Улан-Гома 120 км классный, солнце светит, степь зелёная, горные вершины со снеговыми шапками вдалеке! В Улан-Гоме поселился в гостинницу за 20000 тугров (1000 руб), телевизор, холодильник, душ(холодный), стоянка за оградкой ну и туалет. За вечер посетил 2 ресторана с мясом и пивом, оставив в них примерно 500 руб. Красота! Мясо монголы режут всегда мелко, и немного недожаривают, что впрочем совершенно не портит блюдо. Рубли на тугры меняют в государственном банке (Хан-Банк) по курсу 1 рубль - 46 тугров. Как говорится, почувствуй себя богатым! Но недолго, до первой заправки, 1 литр - 45-50 руб. Обычно в бак у меня влетало в районе 20 000 тугров. Добиться от монголов что тебе надо нетрудно, всегда рядом окажется тот, кто немножко понимает русский. Так я купил местную сим-карту Юнител за 2000 тугров (вот она мне далась почему-то труднее всего, аж вспотел в мотоэкипировке у них там в офисе пока объяснял!)с 10 минутами разговора с Россией, которые кончились в первый же вечер, на след. день ещё положил денег там же где и купил симку, так же менял деньги в банке, заказывал еду , ходил по рынкам и т.д. Выспавшись в гостиннице к обеду следующего дня освободил номер и решил что пора уже делать то, ради чего я сюда приехал - как говорится, пройти в одиночку дорогами мужества и доказать себе и другим что я имею право называть себя эндуро-туристом! Времени у меня было немного, до вторника, а это уже была пятница, поэтому план был таков: еду на юг до Ховда-207 км(ночёвка), затем на северо-запад в Ёльгий - 224 км, затем на северо-восток озеро Ачит-Нур - 79 км(ночёвка), затем через озеро Хурег-Нур выйти на трассу Хандагайты-Улан-Гом -180 км и заночевать где-нибудь в 40-50км от границы с тем чтобы в понедельник с утра пройти её. Скажу сразу , график выдержать у меня получилось.
На выезде из Улан-Гома подлил в маслобак 1л масла (проглот!), подтянул цепь (больше не подтягивал), заметил что начало подтекать левое перо - решил будь что будет и двинул в путь. Кстати видимо видя моё наплевательское отношение перо в дальнейшем перестало плакать! Всё это сделал на окраине города возле какой-то юрты, хозяева которой не только помогли поставить мотоцикл на чурки (центральной подножки-то нет) но и напоили чаем, и так было в дальнейшем по всей монголии! Люди машут руками , просят остановиться, здороваются просто так, если это рядом с юртой - приглашают посидеть, выпить чаю, хоть-как пообщаться. Кстати, если кто-то из читающих всё-таки поедет в монголию, алтай, туву и т.д., знайте что если вас пригласили в юрту, для гостей предназначена левая часть юрты, правая - это хозяйская территория. Там я не видел пьяных, да временами люди просто нищеброды, разные люди там живут, но спившихся бездельников я не видел. Среднестатистический монгол, живущий в степи, по моему сложившемуся мнению - это юрта, скот вокруг разный - кони, овцы, козы, коровы, уазик возле юрты, семья из 2-3 детей. Они всегда на позитиве, спокойны, у них даже собаки совершенно спокойны по отношению к чужакам. Для европейца может показаться что они засранцы - кругом скотское гавно, да и моются они непонятно как и где. тут как говорится, дело привычки... лично я это всё к концу путешествия перестал замечать.
Что-то я увлёкся отступлением... Ну так вот по дороге на Ховд лежит село Ульгий-113км, заправка только 80-й, грунтовка вполне сносная, вокруг пасутся стада, встречающиеся по дороге пастухи и встречные водители приветственно махали руками. Дальше - Ховд, не доезжая примерно 10-15 км попросился заночевать возле юрты, прошёл с 2-х дня до 7 вечера 207 км. На этой территории и на северо-запад живут этнические казахи, тоже славные ребята, себя они называют почему-то "казаки", среди них больше говорящих по-русски, исповедуют ислам. Расположился возле юрты, вечером угощали чаем с молоком, плюшки ихние с солёным маслом, вполне сносно. Всю ночь хозяйский конь рвал с таким хрустом траву и жевал её со вздохами прямо у меня над ухом со всеми звуковыми подробностями, что и не передать в словах, в общем спал я хреново, впрочем выспался. Наутро - Ховд, сдуру заправил А-80, хотя в городе оказывается есть А-92. Нашел рынок, попросил какого-то казаха, который торговал мукой с контейнера посторожить мот, сам взял самое ценное и на рынок. Понапокупал кашемировых вещей для семьи по смешным ценам, упаковал всё в мешок и на Ёльгий! Стартанул тоже поздновато, где-то в обед. Эти 224 км оказались самым отвратительным участком. До Толбо 152 км ещё туда-сюда, а от Толбо до Ёльгия строят асфальтовую дорогу, лучше бы они её не строили! Параллельно проложенному асфальту идёт временная дорога из камня-скальника, весьма крупного и острого, езда по которому превращается в лотерею порвёшь - не порвёшь колесо.. а на асфальт выскочить нет возможности на тяжело гружёном моте.. к тому же асфальт специально пересыпан местами чтоб не ездили. Там же встретил америкосов молодых на 2-х машинах, 2 бойса и 4 герлы, улыбаются от уха до уха, счастливые! Едут на ниссан марч и судзуки терриос кажется.. из Москвы в Улан-Батор, пообщались немного, сфотались и разъехались... ну не знаю, доехали ли они на своих букашках, тут раллийный мотоцикл едет плачет местами... Перед Ёльгием вырвало трос сцепления из бобышки на рычаге, подмотал вместо бобышки медный жёсткий провод, из которого была сделана контрольная лампочка в дорогу, помогло, да забыл - к этому времени ехал уже без заднего тормоза, порвалась манжета. Смог-таки выскочить на асфальт, уже вот город, какой-то молодой казах машет, типа стой. Останавливаюсь: русский? Да. -Там дальше дороги нет, у меня отец очень хорошо говорит по-русски. Объясняю: у меня проблемка, есть рубли, тугров нет (потратил на рынке чересчур) надо заправиться, а то прилипну в вашем городе до утра. Звонит отцу, что-то ему объясняет, потом даёт мне трубку, там мужик на чистом русском говорит типа подъезжай на заправку. Через 10 мин на заправке встречаемся, мужик на туареге, в белой рубашке вобщем казах в порядке. Заправляет меня на тугры, отдаю ему рубли, ещё пообщались, сказал что бывал у нас в Абакане давно, большое спасибо этому человеку! Пока мы разговаривали, подошёл Миша, судя по всему работает тут же, на заправке - ну совершенный русак! Спрашиваю что он тут делает, говорит что уже 14 лет как вышел на пенсию, так и живёт в Монголии, ему нравится. Объяснил мне как проехать к Ачит-Нуру , где протока с озера встречается с речкой Ховд - там хариус и осман. Покидать спиннинг в мои планы входило. Я чего-то не догадался спросить про гражданство...
Дорога петляла вдоль Ховда, красивые места! Речка светло-салатного цвета с мутноватой водой, небольшая растительность в пойме реки, люди, отдыхающие на берегу - эти места популярны у местного населения. Покрытие извилистой дороги позволяло ехать со скоростью по сотню, и я с удовольствием откручивал ручку газа "Тенёрки", торопясь дотемна успеть к заветному месту рыбалки. Вот уже позади 79км от города, вот уже как на ладони озеро Ачит-нур, и где-то здесь уже должен быть сворот направо, стемнело, вроде он, сворачиваю, дорога то пропадает то появляется, спускаюсь вниз к реке, понимаю что не туда, при свете фар не могу найти обратную колею, за неё принимаю русло когда-то бежавшего горного потока, пытаюсь по нему выскочить выше, оказываюсь на какой-то скалке, хочу с неё съхать ниже и тут под заднее колесо попадает крупный выступ скалы...мот глохнет,я заваливаюсь с ним на левый бок, сопровождаемый громким хлопком порванного об камень китайского газового баллончика, находящегося в коробке, закрепленной на левой дуге. Занавес. Я чувствую запах вытекающего непонятно откуда бензина, с которым и так напряг. Борьба с упавшим мотоциклом продолжалась минуты две, и закончилась моей победой. Всё это происходило с осознанием того что если сейчас не подниму, могу остаться без бензина и вообще заночевать на этой горе. Парень я не хилый, 90кг и в спортзал хожу, когда я его всё-таки поднял, в горле явственно чувствовался привкус крови. После этого пошёл с фонарём искать дорогу, нашёл, выехал из этой жопы к озеру и уже при свете луны в степи ставил палатку на трясущихся от перенапряжения ногах. Мот после падения закашлял, затроил, ну да ладно, сил нет ужин готовить, банка пива и спать. Мораль: я ведь знал, что нефиг перемещаться в тёмное время суток, но спешка... Вот уже озеро, ну встань, заночуй, утром оглядишься, нет нам щас надо доехать!
Всю ночь ветер так трепал палатку, что если бы меня в ней небыло , то её наверно бы унесло. 4 утра, всё, спать не могу, под утро всё стихло, я закимарил, проснувшись окончательно принялся за мот, ничего криминального не нашёл, просто поменял свечи, всё нормализовалось. Я в спешке практически ничего не ел уже вторые сутки, вода тоже кончилась ещё с вечера, собрав и упаковав вещи поехал к реке, на берегу казахи косили сено, говорят что хариус есть. Пока готовил лапшу и чай покидал спиннинг - никакого результата, поел-попил, помылся в реке и дальше в путь. По дороге на сенокосе выменяв у казахов уже ненужные блёсна и леску на 5литров 80-го бензина. И тут я сделал ошибку - случайно в деле показав свой нож, сделанный весьма красиво из стали Зейдельманн одним нашим умельцем на работе. Я не знал как от них отвязаться - они выпрашивали у меня этот нож, совали деньги мне в карман, в придачу свой нож отдавали, всё время приговаривая "щип, щип", и показывая что они им будут бриться... Прощание было скомканным, мне кажется у них была мысль: а не завладеть ли силой?
За этот день я проехал наверно самые безлюдные места, деревня Хотгор, попавшаяся мне на пути навеяла какие-то ассоциации со средневековьем, настолько там всё тоскливо и уныло БРРР... Перевалив после неё довольно высокий перевал, на который я забрался стоя на подножках - а по-другому никак, такая там дорога, короче к вершине ноги были прилично забиты, спустился к озеру Хурег-Нур, и выскочил в этот день на трассу Хандагайты - Улан-Гом, как и планировал, тем самым замкнув круг путешествия по Монголии и пройдя в этот день 180 км. Кто-то скажет что это немного, но для местности где я в этот день проехал это немало с её горными дорогами, усеянными крупными камнями, крутыми поворотами, внезапно торчащими на ровной гравийке острыми каменистыми выступами, способными легко пропороть колесо, это расстояние вполне приличное, к тому же я прибыл в назначенную точку. Как обычно, вижу юрты в 500 метрах от дороги, подъезжаю, прошусь поставить палатку возле юрты переночевать. Вначале получаю отказ от хозяина-монгола, но тут ему его пацанёнок 14-ти лет что-то быстро лопочет и он разрешает поставить палатку рядом. Оказывается, он вначале подумал, что я прошусь переночевать в юрту, а пацанёнок лучше его понял, что мне надо. Он вообще оказался очень смышлёным и очень меня удивил впоследствии многими фразами, произнесёнными на вполне сносном русском. Сказал что сам как-то запоминает слова. Все вместе потом помогали мне ставить палатку, качать матрас и всё такое, потом позвали на чай с уже знакомыми мне вкусными горячими плюшками с маслом. За разговором я показывал в своём планшете фотографии, а они свои фотоальбомы... И тут случился второй прокол при общении с местным населением. Хозяин, показывая мне фотоальбом, где почему-то было много людей в военной форме, ткнул пальцем в фото монгола в форме, в фуражке, тем самым давая понять что это фото имеет отношение к нему, при этом испытывающе глядя на меня, ожидая увидеть реакцию. Скажите, вы много сможете отличить монголов в форме, одинакового возраста, одинаковой комплекции? Понять он это или нет я был не в силах, самое умное что я нашелся сказать: -Ты что на пенсии что ли? Зоригоо (так его звать) рассмеялся и сказал что-то вроде что это его родственник. - Я простой пастух, добавил он.
Поблагодарив за чай, я отправился к себе в палатку. Пока просматривал карты, жена хозяина принесла большую тарелку вкуснейшего супчика из баранины, картошки и ещё чего-там. Мясо барана у них висит под потолком юрты, порезанное небольшими кусками килограмма по 3 наверно, и ведь не портится в течении месяца летом!
И тут вокруг палатки начали происходить странные вещи. К тому что вокруг бегает всякая скотина я уже привык, но тут какое-то животное снаружи ходило вокруг палатки, тёрлось об неё и громко сопя. Поднося очередную ложку ко рту я увидел как две большие лапы и морда сверху легли на палатку, угрожая завалить её вместе со мной, вкусной похлёбкой, фляжкой со спиртным и многим другим моим добром. Такого хамства я уже вынести не мог, и наглый пёс, явно претендовавший на мою похлёбку, получил по хлебалу прям через палатку. Не, он всё понял и быстро убежал, громко стуча лапами, но это было только начало...
Всю ночь не переставая орали бараны, блеяли овцы, весь скот ночью оказывается прибивается к юрте и тут такое начинается! У них гонки, кто-то кого-то догоняет, дерётся, тут же видимо кого-то дрючат, ВСЮ ночь это стадо с разбега билось об мою палатку, не давая спать совершенно, лишь под утро эта какофония стихла и мне удалось поспать часа 3 наверно. Финальным аккордом было заминирование выхода из палатки двумя огромными кучами говна. Да, а пёс этот был мной обнаружен утром в предбаннике палатки, как он туда залез непонятно, а ведь он немаленьких размеров.
Утром чай, плюшки, баярте-баярта (спасибо-до свидания), 50 км и граница за 20 мин, никого нет, только парни из Иркутска на 80-ке, приехали по северной дороге ч\з Улан-Батор, сдуру прицепили на экспедиционник бараний череп с рогами, за что получили нагоняй от таможенников, дескать нафига подобрали, щас декларацию будете заполнять, как дети всё прут, в туве не могли подобрать что-ли? И выбросить на погранпереходе нельзя...
В Кызыле помогли местные ребята долить дистилята в аккумулятор(выкипел), весь перевал прошёл под проливным дождём, и в 8 вечера я в Абакане, гордо неся на своих ботинках и мотоцикле пыль монгольских дорог! Последний день-750км.
Итог: Расходы я точно не считал, но думаю что тысяч в 15 я уложился точно.
Средний расход оказался 8л, многовато конечно, на следующий год буду менять диноджеты, 80-й бензин едет вполне сносно.
По территории Монголии пройдено примерно 860 км, из них асфальта наверно километров 200, всего примерно 2150 км
Мот вёл себя достойно, от нереальной тряски только раскрутилось крепление багажника, один болт потерялся
Резина TKC-80, ехал да довольно свежей, камеры брал, резину в запас не брал, рисковал конечно, но даже проколов не было.
Поеду ли ещё? Только на Улан-Батор и не один точно, хочется компании...
Спасибо всем кто дочитал, если есть вопросы постараюсь ответить.
Надо ехать пока ветер без камней...
|
| |
| |
