Покупка первого мотоцикла.

Самый худший вариант, если это конкретная мечта (загорелись). Например, мотоцикл соседа, или определенная модель, или только красный, потому, что я люблю красный. Попейте водички, присядьте и подумайте какой красивый черный или желтый мотоцикл.  Полегчало?  Не дайте себя влюбить во что-то конкретное, любовь это эмоции, а для покупки нужен холодный разум, и трезвый расчет. Влюбляйтесь в мотоцикл после покупки!!! Трудно? Возьмите соседа, отца, товарища в помощники, они  отрезвят немного Вас. Прикиньте бюджетные возможности. Идеальный вариант сэкономить 20% от вашего запланированного максимума. Торгуйтесь. После дорогой покупки по дырку в кошельке, вам  еще надо купить шлем  и одежду, захочется тюнинга, да и бензин теперь постоянные расходы, словно начали курить. Что покупать не надо. Первое. Старую советскую мото технику, ни за какие деньги, Яву в том числе, даже если папа рассказывает какая она классная. Второе. Мотоциклы с двухтактным мотором. У них малый мото ресурс, и они капризны на заводку, нет? Значит, у вас есть тренер по мотокросу, он поможет купить. Папам. Если ваше дите надо отвлечь от наркомании или пьянства, покупайте советский двухтактный мотоцикл. Ремонт этого мотоцикла будет забирать столько времени, что смотри,  на остальное времени не останется.    В-третьих. Спортивные мотоциклы.  К ним относятся супербайки и кроссовые. У них не удобная посадка, они не универсальны на разных  дорогах, а ездить лучше по всяким, что бы научится ездить и потом не боятся никаких дорог.  Так, что остается для покупки? Китайские и японские дорожники и софт – эндуро.  Если хочется быть похожим на старого,  американского бандюка,  или на наших «ряженых» под бандюков, можете купить чопер,  но вообще чопер тоже сильно не удобный, да и это для пенсионеров. Вам сколько лет? Оно вам надо?   Почему я молчу об европейских моделях.  Их в мире выпущено на много меньше, чем китайцев и японцев, а значит найти запчасти сложней и они дороже, а ломается (разбивается) все, не зависимо от модели.  

Теперь поговорим о кубатуре. 125, 250, или даже 400?  Если вы уже несколько лет проездили на питбайке, с десяток раз падали, но чудом остались живы, за день два раза кололи мотор, а в придачу перекатали всех девчат в округе на соседском мотоцикле, для вас 400 кубов не критично. Какой же вы новичок? Если же вы  мотор не «кололи», присмотритесь к 125 кубикам.  Чем меньше кубатура и вес, тем легче и эффективней пройдет процесс обучения, особенно если вы девушка.  Не покупайте мотоцикл на полжизни, через год вы 125-ку поменяете на какой захотите, имея уже не малый опыт, ведь самое страшное в нашей жизни это разочарование.  Представьте, что в школе вы начали учебу сразу с седьмого класса. Ничего не понятно, а требуют как со всех, да и вы самый маленький и самый слабый в классе. Как в страшном сне, хотите  быть последним?  Ну и 250 кубов, как золотая середина.  Учится хуже, чем на 125-ке, но его вам хватит на несколько лет, так точно.  Где искать мотоцикл? Можно пойти в воскресенье на рынок или в мотосалон.  Сегодня на рынке и мотосалоне вы найдете несколько мотоциклов, зато в интернете их тысячи, в мотосалоне мотоцикл будет еще и  дороже в 2 раза, чем такой же б.у. почти в таком же состоянии, в интернете.  Значит, ищите в интернете, это оптимальный вариант цена-качество.  И вот вы на память уже  знаете, сколько прет и сколько жрет, выбрали лучший по вашим финансовым возможностям и решились позвонить ( не забудьте о высоте по седлу, это как штаны не своего размера, большие висят, в маленькие не влезете. Не понимаете о чем я ? Поищите в интернете, там об этом много написано – костюмчик должен сидеть! ).  

Так что же  спросить при первом звонке.

1.   Сколько мотоцикл реально прошел километров?  Дело в том, что моторесурс мото техники зависит от кубатуры. Для 125 кубов предел 35000 км, дальше, как повезет,  для 250 кубов 50000 км, для 400 кубов предел 70000 км.  Сколько вы проедите за год?  В среднем до 10000 км. Учтите, что первый мотоцикл, вы должны продать, что бы сделать шаг дальше. Значит, вашему покупателю должно остаться столько же пробега, как и вам, с возможностью тоже продать.  Посчитали? 125 кубов покупать можно  с пробегом до 15000км, 250 до  30000км, 400 кубов до 50000 тысяч.  Если пробег больше лучше не берите, оставьте более опытным, которые,  смогут себе починить.  А если берете не на один год?  Или ездить мало, или брать свежее, а это и дороже. При этом год выпуска как в машине, почти не имеет значения.

2.    Спросите, о судьбе  мотоцикла.  Сколько было хозяев, откуда привезли, что меняли или ремонтировали.  Обратите внимание, если говорят, не ремонтировали, а с мотоциклом отдают кучу старых запчастей,  скорей всего говорят не правду. (дорогие продавцы, делайте с этого выводы  тоже!).

3.    Спросите причину продажи. И тут уже ваше дело поверить или нет, и зачастую, чем красивей сказка, тем ближе к вранью.

Решились покупать, и вот стоите перед мотоциклом.  Что и куда смотреть:

1.   Посмотрите на болтики на двигателе. Можете даже поставить лупу на смартфон. Они должны быть одинаково серыми, без блестящих или светлых участков. Если в мотор лазили, лучше его не покупать.  А если лазили, то зачем, что менялось и почему?

2.   Сядьте на корточки перед мотоциклом и подергайте руками переднее колесо вперед-назад. Если в рулевой или перьях вилки есть люфт, значит пробег больше, чем цифры, которые я написал.  Правой рукой возьмитесь за заднее колесо, а левую руку пальцами, где соединяется рама с маятником. Подергайте заднее колесо вправо и влево. Пальцы левой руки не должны ощутить люфта, иначе мотоцикл лучше не покупать.  Он  с большим пробегом.

3.   Заведите двигатель. Послушайте звук работы мотора. Никакого стука не должно быть. Стук это звук,  который меняется (появляется)  на разных оборотах. То ли это поршень, толи это цепь ГРМ, то ли это коленвал – мотор со стуком покупать не надо!

Все остальное чинится легче, но возьмите бумажку и запишите, что не понравилось, это аргументы торга.  Сначала обсмотрите спидометр. Там не должно быть следов вмешательства. Обратите внимание,  есть ли пыль на проводах или тросике спидометра. Если туда не лазили, пыль будет даже на вымытом мотоцикле. Провода должны быть мягкие без трещин. Проверьте все электрооборудование, особенно выключатели на руле, все должно работать, или просите  уменьшить  цену! Проведите рукой по ребрам бака снизу. Это единственное место, которое боится коррозии. Отойдите от мотоцикла на 5 метров и посмотрите на мотоцикл сбоку. Обратите внимание, не гнута ли вилка, это иногда видно на глаз.  Посмотрите до аккумулятора, там должна быть чистота как в операционной. Попросите завести еще раз. Обратите внимание на звук стартера при заводке. Никаких подвываний, никаких мычаний он  не должен издавать.  Возьмите салфетку и приставьте к выхлопной трубе, что бы газы попадали на салфетку. Попросите несколько раз сильно газануть. На салфетке не должно быть жидких частиц, а дыма не должно быть видно глазами, особенно серого цвета. Такой тоже не берите.  Попросите  прокатать Вас, включая все передачи, разгоняя до максимума,  а потом, не глуша мотоцикл,  включить нейтральную передачу. При включении не должно быть никаких тресков,  или выбиваний передачи.  При включении первой передачи мотоцикл на выжатом сцеплении не должен ехать, а при полном газе на последней передаче не пробуксовывать сцеплением. Запишите все эти пункты на бумаге, чтобы не забыть и отмечайте результаты.  Только после этого переходите к осмотру расходников – цепь, резина, тормозные колодки.  Теперь торгуйтесь аргументировано.  Надеюсь, мы сделали, все что могли.  Но запомните, никаких влюбленных эмоций, никакого самообмана, да я это починю, первый мотоцикл должен быть СВЕЖИМ!!! Вы спросите японец или китаец?  Тут все просто, китаец  б.у. почти в два раза дешевле и хуже качеством в таком, же пробеге и объеме.  Но на год, хватит одинаково и того и того, а на два может и  нет,  поэтому решать Вам.

Что взять в поход  и как разместить груз. Идеально если у вас стоят три герметичных кофра (справа, слева и сзади), и все вещи туда поместились.  У боковых кофров желательно, что бы были ручки, а в заднем кофре лямки, как у рюкзака, чтобы за один раз, если это надо,  перенести весь ваш груз. Идеально если эти кофры легкосъемные. Но пластиковые кофры иногда  при падении трескаются, алюминиевые гнуться, а матерчатые рвутся. Кофры из ПВХ почему-то не выпускаются.  При падении (а это бывает) больше всего страдают боковые кофры, поэтому самые ценные вещи кладите в  задний кофр.  Так, как боковые кофры находятся ниже, чем задний кофр, все тяжелое положите  в боковые кофры, это сделает центр массы ниже, в свою очередь управлять мотоциклом будет лучше.  Где еще можно прицепить груз? На баке,  в районе руля,  или под фарой. Но этот груз должен быть очень легким и не создавать лишнюю парусность.  Не вешайте канистры с бензином на место, где должны стоять дуги безопасности.  Во первых при падении, весь мотоцикл ляжет на эту канистру на полном ходу. Если она протрется, и бензин от искры мотоцикла об асфальт подожжет его,  вы сгорите вместе с мотоциклом. Во вторых при проколе переднего колеса, за счет увеличения нагрузки на переднее колесо удержать мотоцикл в равновесии до полной остановки будет в 100 раз тяжелей.  Вам не поможет никакой демпфер руля. Каждый килограмм спереди мотоцикла будет стараться выбить руль из рук. Произойдет это почти мгновенно, не успеете и рот открыть!  Если без канистры никак,  возите ее сзади за сидением на багажнике, там на много безопасней, чем сбоку.  За многие года выработались свои места каждой вещи. 

И так:

1.   Документы:  (обязательно права, техпаспорт, страховку,  доверенность), (деньги наличные, банковскую карточку),  (гражданский паспорт, зарубежный паспорт).  Документы лучше держать во внутреннем кармане куртки.  В моем  мотоцикле спрятана небольшая сума денег, 100$ мелочью, и запасной ключ зажигания. ( у меня внутри руля.)

2.   Связь и GPS: не забудьте оплатить за роуминг и связь. А также поставить нужные карты в GPS. У меня на руле сумка (можно пауком привязать  и на бак) ( размер мм 120Х220Х150) в ней смартфон, экшенкамера, фотоаппарат с видеокамерой,  запасные аккумуляторы, зарядки 2 шт. баллончик с перцовым газом ( от медведя на двух ногах), фонарик налобный. Рядом, на руле, аптечка и бутылка воды 0,5 литра.  Это место меньше всего страдает при авариях и падениях. Так, как сумка со всем содержимым  весит 0,6 кг,  управлению ничего не мешает, а достать  можно мгновенно, даже на ходу. Она имеет лямку через плечо. Уходя от мотоцикла,  всегда ее забираю с собой. Во первых фотоаппарат всегда с собой и  готов к съемке, во вторых не своруют.

3.   Одежда и обувь. Обязательно шлем и  не промокаемый костюм. Самое главное для одежды, что бы она ни намокла. Замотайте каждую вещь отдельно в целлофановый кулек. А потом всю одежду еще  в большой  кулек. Желательно, что бы одежда была еще и в герметичной сумке.  Она у меня в баллоновом  рюкзаке вместо заднего кофра.  Непромокаемая одежда и обувь, должны быть отдельно от всей одежды под рукой, так, что бы ее можно было быстро надеть. Например, закрепленная на баке. У меня под фарой.

4.   Аптечка.  К ней обязательно  инструкция по употреблению мед препаратов, даже если вы врач. Может на дороге она понадобится иному человеку.  У меня весит 0,5 кг и находится на руле возле сумки с фотоаппаратом. Аптечка в непромокаемой дерматиновой  коробке с большим красным крестом. Не увидеть человеку, стоящему возле мотоцикла не возможно.

5.   Фото видео. Может Вам хватит того, что есть в вашем смартфоне. Нет? У Вас выбор огромный. (Все в  сумке со смартфоном на баке или руле).

6.   Продукты. Лучше в железных банках. Сушеные продукты меньше весят.  Есть страны, которые не разрешают ввоз продуктов.  Продукты всегда в левой сумке, к ней трудней добраться, ведь мотоцикл на боковой подножке наклонен влево. Это  ниже центр массы, когда мотоцикл на подножке. Он заваливается на вас, а не от вас, садится на мотоцикл  так удобней! Я продуктами  пользуюсь только когда,  разбит лагерь.  Расчет продуктов в основном 1кг в день ( 3500-4000 килокалорий).  Даже если поход в людных местах и рассчитываете только на общепит, сделайте маленький запас, а вдруг обстоятельства изменятся.

7.   Инструмент. Обязательно насос и ремкомплект шин. Комплект инструмента индивидуален, но не более ваших знаний и умений по починке мотоцикла. У меня он в самодельном бардачке справа под седушкой, где аккумулятор. Не снимая седло и не открывая ни одну сумку за секунду можно добраться  к  инструменту.  Если у вас такого нет, возите слева в кофре.

8.   Запчасти. Возьмите предохранители  и лампочку габаритов (лед) обязательно.  Остальное по потребности.  У меня в правом кофре на самом низу.

9.   Полезные вещи: нож, фонарик, кружка,  ложка, мыльно, полотенце (платок).  Список можно увеличить или уменьшить индивидуально.  У меня в правом кофре.  Вес правого кофра должен быть чуть, чуть меньше левого.  Если так не получается, добавьте продукты, которые реже употребляете в правую сумку. 

10.               Палатка,  спальник, коврик.  ( не обязательно)  у меня одноместная сидушка, а вместо пассажира коврик и палатка  (в коврик упираюсь копчиком) поверх которых рюкзак с одеждой и спальником в целлофановом кульке.  Когда вещей много у меня сзади образовывается мягкая спинка. Сидеть так на много удобней, да и безопасней в случаи тарана сзади.  Все привязано резинками с крючками ( не в коем случаи не веревкой!!!) У каждого туриста свой список вещей. У меня он меняется от сложности и продолжительности похода. 

     Первый дальний поход

Подготовка. Сразу скажу, не стоит ехать  в поход,  пока у вас нет прав или  техпаспорта на мотоцикл.  Дома может, открутитесь, может, заберете мотоцикл со штрафплощадки, а вот вдалеке эти все проблемы умножьте на десять, да и зачем вам такой отдых. Уговорил? Вот Вы умницы! Но если все в порядке, то нет,  причин не прокатится.  Будем считать походом все, что имеет хоть одну ночевку не в дома.  С чего начать? С желания! Куда душе хочется, где интересней всего, где ваши мысли уже не первый день? Вот туда и езжайте. Страшно?  И это хорошо, ибо страх – причина мудрости, как говорил Санчо-Панса,   герой Сервантеса  из романа Донкихот.  И так, начинаем с маршрута. Мечту надо материализовать.  Давайте  себе ответить на такие вопросы:

1.   Где и когда начало старта, конечный пункт, через какие точки проходит маршрут.

2.   Какая там дорога, с какой скоростью можно ехать. И тут вы справедливо спросите, а откуда я знаю, я там не был.  Так вот на обыкновенной асфальтной  дороге примите среднюю скорость 50 км в час.  На гравийной 25 км в час, на грунтовой 10 км в час. Вы ездите быстрее?  Это кашу не испортит, а представьте, что налетела тучка и вы час ждали пока пройдет дождь, или еще что, да обязательно е рассчитайте с запасом в 1,2 раза.

3.   Теперь время в пути.  Делим  расстояние на скорость.  Ура!  Мы знаем, сколько времени нужно, что бы доехать к мечте, и сколько у нас свободного времени.  Вы вписываетесь в выходные, и даже лишнее время есть? Чудесненько!

4.   Зная сколько километров маршрут, и зная средний расход бензина можно посчитать минимальный бюджет похода.  Что? Такая сума для Вас чепуха?  А Вы боялись!    Очень классно, если вы нашли чей-то отчет, а в нем написано все расстояния и график движения. График движения пишут не для того, что бы похвастаться, мол, я в день много проезжаю, а для того, чтобы указать, сколько часов в день за рулем, ведь средняя скорость для всех почти одинакова плюс минус на каком мотоцикле едут.  Имея чужие данные можно почти безошибочно рассчитать сое время!!!  Поймите, любой расчет это предсказание своего БУДУЩЕГО!!!  Вашего будущего в той или иной поездке.  Спросите у дальнобойщиков, как они меряют расстояния на плохих дорогах? Не в километрах, а в часах езды!  В свое время  если говорят еду в день, например, 100 км, за 12 часов, то это означает, говорят о  состояние дороги и о средней скорости.